xoves, 12 de agosto de 2010

DE VIAJE

Viajar es pararse al borde de un mundo y ahí ver más al siguiente. Cada viaje abre cada puerta de tu corazón...  Cuando viajas, la curiosidad se vuelve continua, pues todo es nuevo y quieres conocerlo.
El mundo es como un libro abierto, quien no viaja sólo ha leído la primera pagina.  Aquel viaje que no ha dejado huella en tu corazón jamás fue un viaje. Viajar para conocer, es algo realmente provechoso y cultural.
Como todos los grandes viajeros, yo he visto más cosas de las que recuerdo, y recuerdo más cosas de las que he visto. Aquí os dejo algunas fotos de aquellos lugares unos por conocidos y otros menos conocidos pero que son algunos de los que me han dejado un especial recuerdo.

Están sin orden en el tiempo, ni en los lugares, ya que cada sitio merece el mismo lugar en mi recuerdo por los momentos especiales vividos en ellos.


PLAZA DE SAN MARCOS-VENECIA-ITALIA

La Piazza y sus cafés son algo maravilloso, la vista es única, la belleza del entorno natural y arquitectónico revelan que la naturaleza puede estar en contacto con el hombre y producir un unión fabulosa.hermosa plaza que no pueden dejar de visitar lleven comida para las palomas y veran que hermosura este espectaculo. Recomiendo visitarla por la noche (luces iluminadas), mejor que durante el día. La primera vez piensas que te la has recorrido y la has visto en poco tiempo. Pero si vas más veces te das cuenta que tiene infinidad de detalles en las cuatro esquinas, en el centro, por arriba.... : Campanile, la torre del reloj, el palacio ducal, la basílica, las tiendas de lujo, el bullicio....  no dejeis de ver el Bar Florian, aunque la consumición mínima creo que son 10€

SERRA DA CUROTA-PONTEVEDRA
Mirador da Curotiña (A Curota), A Pobra do Caramiñal
Declarado Sitio Natural de Interés Nacional. Pico que se alza a casi 500 metros de altitud desde el cual se aprecia una panorámica de Arousa Norte y toda la ría de Arousa, desde los municipios de la vertiente de la provincia de Pontevedra, el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia con las islas de Sálvora, Ons y Cíes, hacia el sur y la ría de Muros y Noia y Fisterra hacia el norte.
A 368 metros, en dirección A Curota, se encuentra el mirador de A Curotiña (A Pobra do Caramiñal). Una estatua de Valle-Inclán nos recuerda que éste fue un lugar que frecuentaba el escritor.

TOLEDO
Sinagogas, mezquitas e iglesias comparten el barrio histórico de Toledo, testamento de la historia medieval de esta ciudad española. Las cuatro torres del Alcázar, una fortaleza construida en 1085, dominan el horizonte. Rodeado de montañas y de las llanuras salpicadas de molinos de viento de La Mancha y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, sirvió de inspiración al Greco. Sus cuadros están expuestos en la galería de arte del Hospital de Tavera, en la Catedral gótica de Toledo y en el museo que lleva su nombre.
SBROUM-ALEMANIA




SANTILLANA DEL MAR-CANTABRIA
Santillana que es conjunto histórico en su totalidad, entras dentro y parece un pueblo hecho para encantar, sus calles empedradas, sus edificios totalmente conservados y con su sabor tradicional.
Santillana del Mar, a unos 30 kilómetros de Santander, es un museo vivo de una villa medieval desarrollada entorno a la colegiata de Santa Juliana. El conjunto histórico-artístico de Santillana no se puede visitar más que de pie lo cual me parece una idea genial, ya se sabe lo molestos que son los coches.En el pueblo puedes visitar infinidad de museos como El Museo Diocesano Regina Coeli, el museo de la colegiata, el museo de los barquillos que es muy gracioso, habia uno sobre catapultas y demás y otro sobre dinosaurios pero nosotros solo fuimos al museo de la inquisición porque si no se nos echaba el día encima y yo tenía especial debilidad por verlo. La entrada fueron 3,60€ y es un auténtico museo de dolor, desde que entras hasta que sales te duele todo, yo os recomiendo que lo visiteis y os deis cuenta de lo cruel que se podía llegar a ser, la gente gritaba y todo al ver algunos instrumentos como el corta lenguas o el aplasta cabezas, pero es historia, y es lo que hay.
Luego como no visita obligada a Colegiata de Santillana del Mar, la entrada para el museo que tiene es de 2,50€, no entramos asíque no os puedo contar nada, estuvimos por el exterior, sentados por allí descansando un poco y aliviando el sufrimiento del museo.
Para finalizar podeis hacer la ruta entera por el pueblo, en la Oficina de turismo os la marcan perfectamente para que no os perdair, y luego toca comprar recuerdos, quesadillas y sobaos pasiegos jejejeje.
Lo que menos me gustó fué la comida, os recomiendo comais en el Parador o en una posada que seguro ahí os dan bien, porque en el resto del pueblo tiran de menú del día a precio desorbitado y no es bueno, y luego de pinchos, hamburguesas y demás, lo bonito hubiera sido comer un bocata en los escalones de la colegiata pero pensabamos que tendría buenos restaurantes pero engañan mucho, por fuera son preciosos muy vistosos y demás y por dentro no deja de ser la típica tasca del pueblo.
Y otra cosa, si comprais suvenirs o productos típicos mirad mucho todas las tiendas porque varían mucho los precios de unos sitios a otros y no os dejeis engañar por los lotes que venden que por separado sale todo mucho mejor y ves el producto.
En el museo de la inquisición te dicen que no saques fotos ni grabes video, yo grabé el museo entero
SAN FERMINES-PAMPLONA

Yo siempre había querido ir a Pamplona en San Fermín, siempre me resultó una fiesta atractiva sin conocerla. Pero este año he tenido la oprtunidad de vivirla aunque solo sea un día y sin conocer la noche, aunque no creo que haya mucha diferencia. Además no un día cualquiera sino el 7 de Julio.
Lo primero que llama la atención cuando llegas a Pamplona son los lugares elegidos por la gente para dormir: cualquier sitio es válido y no sólo parques, una calle poco concurrida también vale como apaño. Luego paseando por las calles te das cuenta de que allí la fiesta es vivida igual por jóvenes y por mayores, ya que a todas las horas del día las calles están llenas de gente cantando, saltando y bailando. Eso sí, es fácil distinguir a la gente de Pamplona del resto. Los de fuera llevan la ropa un pelín más sucia. A los "pamplonicas" se les nota más limpios y que han podido descansar en casa. Mención aparte merecen los axtranjeros con su borrachera permanente.
El tema taurino es cosa aparte. Haciendo el recorrido del encierro parece increible como puede durar tan poco porque es realmente largo y sorprende que no haya más percances por la estrechez de algunos tramos. Y por fín llega la hora de la corrida de toros. Lo mejor es ver a las peñas llegar a la plaza todas con pancartas y con infinidad de garrafas del típico "kalimotxo". No me extraña que luego no hagan caso a la corrida.
En resumen, es algo que por mucho que te cuenten, si no vas y lo ves, no alcanzas a imginarlo.
PLAZA MAYOR-SALAMANCA
A orillas del río Tormes, la ciudad de Salamanca (Castilla y León) es la ciudad universitaria por excelencia. El patrimonio artístico y arquitectonico de la ciudad es brutal. Verás en sus palacios, iglesias y catedrales una fusión de estilos románicos, góticos, platerescos y barrocos. No en vano es Patrimonio de la Humanidad desde 1988
Es una ciudad con mucho encanto, tradición, leyendas escondidas, misticismo medieval, mucha cultura bajo sus piedras y mucho ambiente y marcha estudiantil. Entre los muchos tesoros de la ciudad señalaría la Plaza Mayor, la casa de las Conchas (su fachada está decorada con más de 300 conchas y blasones), la Catedral Nueva, la Universidad, el Convento de las Dueñas o el Palacio de MOnterrey. Me dejo la Iglesia de San Juan de Sahagún, el Palacio de Orellana, la catedral Vieja.... pero es que no acabaría nunca.
RECOMENDACIONES
  • El clima de la región es un clima extremo. Mucho frío en invierno y mucho calor en verano.
  • Es una ciudad tranquila y pequeña, puedes recorrer la ciudad a pie.
  • No dejes de descansar bajo los árboles del Huerto de Calixto y Melibea (siempre que el tiempo lo permita).
  • Siempre hay una excusa al mediodia o por la noche para salir a tomar unas tapas. Las dos rutas más conocidas para encontrar los mejores bocados de la ciudad son los alrededores de la calle Van Dyck (con estupendas carnes a la brasa) y los de la Plaza Mayor (con pinchos más tradicionales.
CURIOSIDADES
  • La tradición manda encontrar la rana en la fachada de la Universidad y el astronauta en la Catedral nueva.
  • Salamanca esta plagada de rincones con mucho encanto como puede ser la Cueva de Salamanca (dónde la leyenda cuenta que el diablo enseñaba magia a los estudiantes), el café Novelty (dónde escribia sus novelas Torrente Ballester), la Fonda Veracruz (que recuerda la antigua judería) y el Huerto de Calixto y Melibea (jardín de estilo musulman vinculado al clásico de "La Celestina").


SAGRADA FAMILIA-BARCELONA

Hay un icono que representa a la ciudad de Barcelona y esa es la Sagrada Familia. La silueta de las torres de este Templo sobre el skyline de la ciudad es un sello de identifidad. El proyecto del arquitecto catalán Antonio Gaudí empezó en 1882 y todavía está en construcción. Son esas torres cónicas circulares estrechándose con la altura y su estilo modernista la que la hace tan especial. Gaudí sólo pudo acabar la fachada del Nacimiento y la cripta (Patrimonio Mundial ) antes de morir.
Está abierto todo el año. El horario es entre octubre y marzo de 9.00-18.00hrs y de abril a septiembre de 9.00-20.00hrs. El precio de la entrada es de 10 euros aunque vale la pena pagar los 14 euros de la entrada guiada para no perder detalle.

RIBADEO-GALICIA

Ribadeo, la primera localidad de Galicia entrando por el puente de los Santos, que una Asturias con Galicia, con majestuosas vistas de la Ria de Ribadeo. Por aquí tiene la entrada tambien el Camino Norte de Santiago.Quizás sea más conocido por la famosísima playa de las Catedrales, que para poder verla en todo su esplendor con su peculiar formación rocosa, habrá que enterarse primero del horario de las mareas, no vaya a ser que os ocurra como a mí la primera vez que fui, que estaba la marea alta e imaginaros que desilusión.
La villa de Ribadeo es preciosa, en donde destaca la Plaza de España, con la Torre de los Moreno o el Palacio de Ibañez.   No os vayais sin antes probar los pastelitos o empanadas del Convento de Santa Clara, que está junto al Parador de Turismo.  Como Ribadeo es una de las localidades más turísticas de la provincia de Lugo, no hay problemas para alojarse ya que hay un gran número de hoteles y hostales, yo concretamente estuve en el Hostal Orol y me salío una habitación doble por solo 3.000 ptas. la noche, con baño, calefacción y televisión, baratísimo. Podeis encontrar chollos como éste.


CASTILLO-PRAGA-CHEQUIA

Cuántos días dedicar a Praga Para responder tengo que aclarar que Praga no es tan solo una ciudad de ir del sitio A al sitio B y hacer fotos. Si quieres afirmar que has estado en Praga tienes que haber callejeado por sus intrincados callejones antiguos, haberte perdido en su casco antiguo... 4 días y medio y tuve tiempo de sobras para ver lo principal y muchas horas para pasear. Me atrevo a decir que un mínimo de 3 días puede ser suficiente para ver lo básico.

Praga es una ciudad un tanto peculiar en mi opinión. En primer lugar hay que aclarar una diferencia muy importante. Praga está dividido en 22 distritos (aunque realmente cada uno de ellos es una pequeña ciudad), siendo Praga 1, 2 y 3 los céntricos y los últimos los más alejados. La Praga turística, la que la gente va a visitar, de la que se hacen fotografías, la Praga que conocemos y sobre la que va cualquier guía o review turística, es Praga 1. Así como en otras ciudades el atractivo turístico está repartido por toda la ciudad, en Praga el 90% de lo que vamos a visitar está en Praga 1.

El Metro llega a toda la ciudad. Está formado por 3 líneas, A (verde), B (amarilla) y C (roja). Si tu hotel está fuera del centro te será de gran utilidad el Metro. Las 3 líneas pasan por el centro de la ciudad, siendo las paradas más importantes Muzeum y Mustek. También hay un importante servicio de tranvía que yo no utilicé pero que se puede decir que sustituye al autobús (si aquí vemos muchos autobuses en la calle, allí ven muchos tranvías).


Qué visitar . Todo lo que yo vi de Praga está en los distritos 1 y 2. Podemos decir que el 1 es la Praga histórica, clásica, turística; y el 2 es la zona comercial. Ambos distritos son colindantes y del 2 sólo conozco lo más básico, pero creo que no hay mucho más por ver en él.


Nové Mesto .Es la zona nueva de la ciudad, perteneciente a Praga 2. Es una zona moderna y comercial, para pasear por sus grandes almacenes y cadenas de moda y encontrar alguna oferta que no encontraremos en España.
* Museo Nacional de Praga: en la parte superior de Nové Mesto está el Museo. Es un espectacular edificio que corona la Plaza de Wenceslao y del que merece la pena sacar un par de fotos.
* Plaza de Wenceslao: es la plaza más importante de Praga, aunque realmente no es una plaza sino una gran avenida que desciende desde el Museo (en su parte superior) hasta la entrada a la ciudad antigua. Por ella pasan coches pero tiene amplias aceras por las que pasear y por supuesto, tiendas, restaurantes y hoteles. Cuando yo fui había un mercadillo abierto en la parte inferior. La importancia histórica de este lugar está en la Primavera de Praga del 68, que tuvo lugar allí.
Para llegar a esta plaza existen 2 paradas de metro: la de Muzeum (líneas A, C) en la parte superior y la de Mustek (líneas A, B) en la parte inferior.
* Callejear por Nové Mesto: hay que patearse Praga para conocerlo de verdad. Cuando lleguéis a Mustek (límite entre las zonas nueva y antigua) os invito a girar por la calle Na Prikope (es peatonal) y que entréis en sus tiendas o restaurantes. Por otro lado, puede ser el ejemplo más palpable de la llegada de la globalización con Zara, Mc Donald's, New Yorker... pero no deja de ser curioso y puede ser un respiro irse de tiendas una tarde.
Ahora pasaremos a Praga 1, la ciudad antigua. Está dividida en varias zonas que voy a tratar por individual:


Staré Mesto . Literalmente, ciudad vieja. Es el espectacular casco antiguo de Praga, centro neurálgico de todas las visitas a la ciudad y probablemente el lugar en el que pasar más horas. Yo pasé muchísimo tiempo en sus calles, rincones y plazas. No os lo podéis perder.
* Reloj Astronómico y Plaza de Staré Mesto: voy a hablar de ellos a la vez porque son el mismo lugar. En el centro de la ciudad antigua está la gran plaza que aloja, entre otros, el edificio del Reloj Astronómico de Praga, seguramente lo más fotografiado de la ciudad. Se trata de un curioso reloj medieval que utiliza una serie de figuras alegóricas que hacen un pequeño espectáculo. Cada hora punta desde las 9 hasta las 21, los muñecos empiezan a moverse y hacen una animación digna de ver. Cuando yo fui estaban arreglándolo y hasta el último día no pude verlo, y era realmente bonito.
La plaza es el típico lugar de reunión donde se juntan grupos, turistas y algún autóctono hasta el punto de resultar agobiante. Os aviso que debéis traer la cámara lista para hacer fotos, porque desde cada ángulo de esta plaza sacaréis una foto distinta ya que los edificios que la rodean son dignos de ver.
* Callejear: una vez más, y en esta ocasión especialmente, lo más importante de esta zona de la ciudad es caminar por ella y perderse. Hay miles de puestos de souvenirs, alguna tienda típica y cosas que ver como el Teatro Negro. Acabaréis con los pies cansados por el adoquinado de todo el suelo, pero habrá valido la pena. Es una zona preciosa.
* Puente de Carlos: es un espectacular puente que cruza el Río Moldava. Es muy largo y está lleno de turistas a todas horas así que el agobio está garantizado. En el puente hay una serie de estatuas (una de ellas es famosa y se dice que si la tocas volverás a Praga). También hay muchos puestos de vendedores ambulantes, desde caricaturas hasta souvenirs, además de preciosas fotografías y pinturas de la ciudad.


Malá Strana .Si cruzamos el río por el puente de Carlos y llegamos a la otra orilla, habremos cambiado de barrio. Acabamos de llegar a Malá Strana (ciudad pequeña), una especie de preciosa ciudad antigua por la que pasear con menos agobios que en Stare Mesto y que se halla entre la margen del río Moldava y las montañas. Es otra de las visitas obligatorias.
En este caso no voy a pararme a decir qué sitios hay que visitar porque toda ella es digna de ver. Tiene varias iglesias (curioso lo de las iglesias en Praga, las hay de todo tipo pero la mayoría de la población es atea) y muchísimos sitios para turistas. En la calle principal veréis durante el día coches de época que ofrecen paseos por la ciudad, pero a mí me dieron un poco de mal rollo porque los conductores tenían más pinta de mafiosos que de taxistas. Estaría bien que alguien que los haya probado cuente la experiencia y sobre todo el precio.


PRAGA-CHEQUIA

Castillo de Praga .Si ascendemos a la parte superior de Malá Strana llegaremos tras una cansada cuesta adoquinada a la entrada del castillo. Se trata de un enorme complejo lleno de edificios que visitar. Se puede comprar una entrada que da acceso a todo lo que hay por ver en el castillo (se trata de unos 8 edificios y al entrar en cada uno de ellos te ponen una marca en la entrada). Si bien no os podéis perder una tranquila visita al castillo, voy a hablar de 2 cosas que nadie puede perderse:
* Catedral de San Vito: es una magnífica catedral que vive encerrada en el castillo. Merece la pena verla por dentro y por fuera, pero desde luego lo mejor es la vista aérea de la zona con la catedral coronando el cielo. Por algo Praga es "la ciudad de las cien torres".
* Callejón de Oro: yo me quedé sin verlo y me supo bastante mal perdérmelo. Es una calle donde cada casa tiene un color particular y por el que pasear tiene que ser una preciosidad.
Barrio Judío
Fue la otra cosa que me quedó por ver en Praga y realmente es algo importante. Obligatoria la visita al cementerio judío y en general pasear por el barrio es algo que no se os puede olvidar, no solo por el atractivo turístico sino por la importancia histórica de la zona.
Consejos

Aquí voy a relatar una serie de consejos para los nuevos visitantes de Praga, algo así como "lo que me yo hubiera querido saber antes de venir".
  • En el Castillo de Praga hacen cambio de guardia cada hora en punto, pero os recomiendo asistir al de las 12 del mediodía por ser el más largo y vistoso.
  • Seguridad. Una de las cosas que más me chocó de Praga es que algunos sitios muy turísticos transmiten cierta sensación de inseguridad, especialmente de noche. En el centro hay muchos mendigos y borrachos que, si bien no suelen hacer nada, si tienes mala suerte pueden convertirse en una molestia. Por ello, en ciertos lugares mucho cuidado con vuestras pertenencias.
    Mucho cuidado si vais a pasar por la Plaza Wenceslao de noche. Está llena de gente rara (de hecho, hay más gente rara que turistas a esas horas). También cuidado en las paradas del metro. Puede que la primera vez os choque, pero luego veréis que no es nada raro encontrarse gente drogándose en las estaciones de metro. Una anécdota al respecto: éramos un grupo de estudiantes de 17 años, y a muchos de ellos (especialmente los que aparentaban ser adultos) les ofrecieron droga varias veces cada día. Es la cara más desagradable de la ciudad.
  • Si vais a buscar un hotel, evitad los distritos de las afueras. Yo estaba en el distrito 10 cerca del metro de Strasnická (hotel Fortuna City, aquí la review http://www.ciao.es/Fortuna_Hotel_City_Praga__Opinion_1855756) y nos intentaron atracar una noche al salir del metro. Recomiendo los distritos 1, 2 y 3 que, aunque serán en general más caros, seguro que son más cómodos y seguros.
  • El metro cierra a las 12 de la noche. A partir de esa hora sólo hay tranvía (creo que pasa cada media hora pues debe ser el nocturno) y taxi. Cuidado con los taxis que os pueden meter una clavada de impresión. Recomiendo pactar con ellos un precio porque algunos (por supuesto no todos) son buenos estafadores.
  • Recuerda que la moneda de la Rep. es la Corona checa (CZK). 1€ = 25 Czk más o menos. Siempre se aconseja hacer el cambio de moneda allí porque sale más barato, y a la vuelta hacer el cambio aquí.
  • Praga es barato para un turista. Los precios son más bajos que en España tanto para comer como para el alojamiento. Llegué a comer un plato de sopa y un plato de pasta a la carbonara por 5 euros. Si os interesa el restaurante, se llama U Vrestcu y está en la calle Spalena en un sótano (en verdad no creo que lo encontréis facilmente).
  • Evitad comer todos los días en fast foods y demás basura del estilo. Aunque haya un Mc Donalds o un KFC cada 500 metros, existen multitud de restaurantes para el turista donde podéis comer platos típicos a buen precio. Mis 2 recomendaciones: el codillo y el goulash. Este último es un guisado de carne y patatas que viene en una cazuela hecha de pan. Hay un restaurante en la plaza de Malá Strana donde lo hacen delicioso.
  • Haced una visita a Karlovy Vary! Es una ciudad balneario a unos 200km de Praga que os fascinará, de verdad.
Conclusión
No os podéis perder Praga. Es una ciudad de cuento, de la que hacer cientos de fotos y no cansarse. Aunque Praga tenga una cara mucho más oscura y fea, obviaremos esta parte de la ciudad que no hace ninguna justicia a la belleza de todo lo demás. Por eso las 5 estrellas, porque aunque tenga una parte negativa, nadie puede perderse conocer esta ciudad.


-PORTUGAL



PUERTA BRANDENBURGO-BERLIN-ALEMANIA

Un interesante viaje auna ciudad muy moderna y muy extensa, donde los pedazos de su historia estan dispersos entre grandes avenidas y modernos edificios, y donde aun quedan los recuerdos de la division muy frescos aunque el urbanismo de la ultima decada los haya borrado casi por completo. Impresiona ver que el muro pasaba a 3 metros del Reichstag y a 5 de la puerta de Brandenburgo. Impresiona el altar improvisado con flores y la historia de algunas de las 150 personas que murieron intentando saltar los 70 kms de muro que rodeaban el sector occidental.
Y en fin. Paseamos por Unter den Linden, Gendarmenmarkt. la Schlossplatz, los alrededores de Nocholaikirche y la Rotenrathaus con la iglesia de Mariankirche y la torre de telvision que se ve desde toda la ciudad.
Tambien estuvimos en Postdam y su famoso parque de Sansocci y los palacios. La verdad que en Otoño los parques en esta zona del mundo estan preciosos.
Paseamos por Spandau y su ciudadela. Es un barrio que antes fue villa. Muy bonito. Bajamos en tren hasta el Wansee, el lago donde los berlineses, especialmente los de la parte oeste van a bañarse en verano.
Recorrimos el Tiergarten y el ultimo dia dimos una vuelta por el barrio donde viviamos, Charlottenburg, y visitamos el palacio y el parque que llevan su nombre.
Impresiones.
- El transporte publico es muy caro (2,10€ el billete sencillo integrado de dos horas) y los abonos tampoco te permiten ahorrar mucho dinero. Los trenes y las estaciones se ven bastante antiguas pero el servicio parece muy eficiente tanto en metro como en trenes. Sorprendente, el metro no tiene torno. Nada ni nadie controla el acceso al anden. Compras y validas los billetes en elpropio anden.
- El aeropuerto de Tegel es muy cutre y pequeño. No espereis ar una vuelta mirando tiendas porque casi no hay.
- Todo esta muy limpio y muy cuidado.
- No parece haber mucho trafico en el centro. La mayoria de cruces no tienen paso de cebra y en el centro centro algunos ni semaforos.
- Si hablas en aleman encontraras dos reacciones opuestas. O que se pongan a hablar contigo en plan ametralladora y ya no entiendas nada o que te detecten acento extranjero y se cambien al ingles. Es sorprendente la cantidad de alemanes a los que no les gusta que les hables en aleman.
- El check point charlie es una verguenza para turistas. Con tiendas cutres de recuerdos y unos tios disfrazados de soldados americanos para que la gente se haga fotos. Me parecio una falta de respeto a la historia y a los muertos intentando escapar de la DDR.
- Hay un monumento a los soldados sovieticos que entraron en Berlin ¿Adivinais en que parte de Berlin lo hicieron? Pues no. Lo hicieron en Berlin occidental.
- Tengo una foto delante de la embajada española :5: y mi señora una delante de la rusa. Por la noche jugabamos a los espias :11: Por cierto. Las cales donde estan ls embajadas amerciana y britanica las tienen totalmente cerradas (que verguenza)
- El cafe malisimo y caro. No lo tomeis. E agua con gas. Encontrarla sin gas es una odisea y te la cobran a precio de vino.
- Los precios de comer como los de aqui. Los de los pisos la tercera parte. He vuelto con depresion. Un alquiler en un barrrio centrico de Berlin oscilaba entre 250 euros al mes 30 metros y 600 euros al mes casi 100.
- En los supermercados no dan bolsas.


POMPELLA Y VESUVIO -ITALIA
Bueno, ahora toca el turno a NÁPOLES, que compone la segunda parte de mi viaje a ROMA. Estuvimos los tres días siguientes a Roma.
Me sorprende mucho que al leer algunas opis, la mayoría de la gente la pone bien, en cambio yo no me llevé tan buena impresión. Pero a ver, vayamos por partes.
El motivo de ir hasta Nápoles, era que queríamos visitar POMPEYA, el VESUBIO, y HERCULANO. Así que por proximidad, nos alojamos en Nápoles.
Empiezo a hablar de POMPEYA. Como ya os he contado antes, hicimos un trabajo para poder ganar algún dinero. Pues si la parte de Roma fue el itinerario del gaditano Balbo, la parte de Nápoles (es decir, la excusa que teníamos para viajar a Nápoles) eran las inscripciones y grafitis pompeyanos y de Herculano. En dicho trabajo, estudiamos esas inscripciones que aún se pueden ver por la ciudad de Pompeya, su lenguaje, altamente vulgar y la evolución que tomó luego, hasta desembocar en las lenguas romances.
Pues bien, cuando llegamos a Pompeya, entramos en la ciudad y... vaya cosa bonita. Es tan tan real, se aprecia tan bien todo lo que allí hubo, que pone la piel de gallina. Supongo que todos conocis la historia: en el año 79 d. C., la ciudad de Pompeya fue víctima de la erupción del volcán Vesubio, de esa manera, los pompeyanos, sorprendidos por la lava, huyeron despavoridos, siendo alcanzados por ésta, y quedando la ciudad sepultada bajo la lava; con lo que una vez que se hicieron las excavaciones, la ciudad estaba intacta.
Pues sí, una historia muy triste, pero que gracias a la erupción, hoy podemos apreciar cómo fue realmente una ciudad romana: sus calles, sus casas, los comercios, tabernas, el teatro, la Palestra, la necrópolis, los templos, etc.
La verdad es que es alucinante el estado de conservación. Todo se ve perfectamente.
Es muy bonita, merece mucho la pena visitarla, además, en las casas hay frescos que nos muestran la pintura romana de la época: preciosos los frescos de la Villa de los Misterios.
Pero a la vez, da una cosilla muy rara, porque sabes cómo murieron los pompeyanos, e incluso en la necrópolis, hay unas vitrinas con los moldes de los cuerpos. Si pudiera os ponía alguna foto, porque la verdad es que es alucinante.
En fin, que de Pompeya os digo que si tuviérais la oportunidad, la visitarais, porque es bonita de verdad.
También subimos al VESUBIO, el famoso volcán. No veais qué frío pasé allí arriba!!! Te jartas de andar, hasta llegar arriba, pero merece la pena, porque desde allí, aparte de poder ver toda Nápoles y su bahía, ves la boca del volcán.
Estuvimos en HERCULANO, otra ciudad del estilo de POMPEYA, pero menos conocida, aunque su estado de conservación es incluso mejor que el de Pompeya.
Y como ya he dicho, para ver todo esto, nos alojamos en Nápoles. La verdad es que lo siento mucho, pero a mi Nápoles no me gustó. Es una ciudad triste, gris, y algo fea. Encima, no podías ir con tranquilidad porque corrías el riesgo de que te asaltaran, o algo parecido (no es exageración, en el grupo tuvimos algún que otro susto de esos). Es una ciudad muy sucia y descuidada.
De Nápoles visitamos el Museo Arqueológico, y algunas cosas más, pero no os las podría decir, porque apenas prestaba atención. Me agobié mucho allí, y no volvería a ir.
El hotel, de pena, la gente cerradísima. Lo que sí me pareció bonito era la parte antigua, lo que es la parte del muelle. Pero vamos, nada destacable.
Eso sí, desde Nápoles, cogimos un barco y fuimos hasta CAPRI. Una isla preciosa y de ensueño (en un capítulo de Vacaciones en el Mar sale). Es una ilsa muy bonita, muy turística, típico sitios lleno de souvenirs, con muchos extranjeros, etc. Para subir a la parte de arriba tienes que montar en funicular, y desde arriba se ve todo el mar. Encantadora.
Pues nada, eso es todo. Yo a Nápoles no os recomendaría que fuérais, lo siento mucho para todo al que le guste esa ciudad. Y eso, que ya acabo con mis viajes, porque tampoco es que haya hecho muchos más.




PLAZA SAN PEDRO-ROMA-ITALIA

Con 0´439 km², la ciudad del Vaticano es el estado independiente más pequeño del mundo, pero compensan sus museos llenos de piezas y el complejo papal alrededor de la plaza de San Pedro. Entra por las murallas medievales y renacentistas para maravillarte con los frescos de Miguel Ángel de la capilla Sixtina y con la basílica de San Pedro, la sede de la Iglesia Católica Romana. Si subes a lo alto de la cúpula de la basílica contemplarás unas amplias vistas a Roma. Para evitar las largas colas, intenta apuntarte a una visita guiada o ve por la tarde.hablare de la basilica, cuando entre me quede con la boca abierta,no me esperaba tanto la verdad, inmenso pero cada cosa en su sitio, mi primer consejo sin duda subir a la cupula, las vistas impresionantes pero y la subida? solo subir ya fue una pasada al final cuando se estrecha cuando se inclinan las paredes, no se a mi me gusto mucho (y eso que me mareaba un poco) hicimos una cola de 2 horas, y si me pregunta alguien valio la`pena?? sin duda alguna SI vale la pena, osea que ala a subir!!! yo me quede con las ganas de bajar a la tumba de san Pedro la de verdad, lo tramite pero no hubo forma, bueno espero poder bajar la proxima vez que vuelva, porque pienso volver, me quede enamora de roma, espero que os sirva de algo en este maravilloso viaje


TORRE EIFFEL-PARIS-FRANCIA
conocida como ciudad del amor, pero no solo tiene ese toque romántico que todos deseamos en nuestras vidas alguna vez, sino que podemos encontrar obras artísticas e históricas , según vas paseando por esta gran ciudad puedes ver grandes monumentos , una escultura dorada de juana de Arco en una plaza preciosa, y hablo de esto por que desde aqui salieron todas las excursiones que pude hacer y que disfrute la verdad muchisimo.
Os voy a comentar algunos de los sitios que pude visitaar en Paris y luego os hare alguna reseña de las diferentes excursiones que hice a otros lugares que también tienen sus encantos , por si alguien se anima a ir , para que conozca todo lo que puede ver.
Museo del Louvre
Precioso museo que hay que visitar , no solo en un dia , por que no te da tiempo , ya que es un museo enorme , nosotros contratamos un tour , que nos permitio pasar directamente justo por un lateral donde se accedia hacia donde se encuentra la pirámide invertida , y entramos sin esperar ninguna cola , cosa que se agradece , eso si no evitamos las medidas de seguridad normales en un museo , una vez dentro la guia nos llevo por diferentes salas , en las que pudimos ver un montón de esculturas preciosas y con mucha historia , como puede ser , "la Venus de Milo" o la "Victoria de Samocracia", hicimo s un monton de fotos , eso si sin flash , ya que estaba prohibido , aunque mucha gente no hizo mucho caso a esta prohibición, nos llevó luego a ver una sala donde habia muchas cosas de Egipto , pero estuvimos poco tiempo, cosa que me jorobó por que soy amante del arte egipcio y todo lo que conlleve sobre este Pais. Una vez vista esta subimos a la zona de cuadros , donde pudimos admirar cuadros enorme y preciosos , cuadros pequeños y llenos de mucho arte , entre estos cuadros destacar "La victoria guiando al pueblo" de Delacroix y la que me lleve la mayor decepción "la Gioconda" y es que espera ver un cuadro enorme y era un cuadrito chiquitin , que encima estaba alejado de todo el mundo y si no estabas listo verla podia ser algo dificil ya que se ocupaba la zona enseguida.
El museo posee muchisimas colecciones y es un lugar maravilloso , yo he querido destacar lo que a mi mas me ha gustado de este lugar , pero cada uno tiene unos gustos , y sgeuro que algo encontrareis en este museo que os llene como a mi .
Torre Eiffel
Otro de los monumentos míticos y no puedes dejar de ver , es la histórica torre Eiffel , cerca del rio Senna desde donde se puede sacar una foto de esta arquitectura de hieero al completo ya que desde cerca es un hecho imposible , y es que cuando llegas allí te encuentras con una estructura no muy bella por que la verdad el hierro no es que sea muy bello , pero si inmensa , las colas enormes , pero como ya he dicho anteriormente no nos hizo ninguna falta ya que pudimos entrar sin necesidad de esperar ya que el tour tenia un horario de entrada asi que el acceso fue rápido, entramos y lo primero que hicimos es subirnos a un ascensor que subia de una forma diagonal , cosa que me llamo la atencion por que era la primera vez que subia en un ascensor de esta manera, una vez llegamos a la planta de en medio , que era donde podiamos estar , ya que el tour solo se nos permitia hasta allí, pero mereció la pena por qu etuvimos unas vistas preciosas , se veia todo Paris desde allí , aasi que si desde allí se veia así de bien desde arriba del todo no me lo imagino , además creo que sepuede cenar arriba del todo . En la planta de en medio hay un monton de tiendas donde comprar artículos de regalo , eso si con un coste un poco elevado, supongo que era por el lugar que se trataba, la verdad disfrute mucho haya arriba y pude sacar un monton de fotos, decir que me llamó la atención que en la parte que hay en vacio entre las cuatro patas de la torre hay una red que es para evitar caidas , cosa que podemos ver en Hora Punta Muy cerca de esta en el medio del rio esta la estatua de la libertad.
Catedral de Notre Damme
Alucinante catedral gótica con un roseton de entrada enorme , con torres cuadradas, enorme , la verdad es que tuve la suerte de verla desde muchas vistas diferentes y contemplar esta maravilla de catedral , la pude ver desde delante , preciosa, desde detras , alucinante, desde el rio , algo impresionante.
Como he dicho agradeci el tour muchisimo por que me evitó esperar las enormes cola de entrada, al ser una catedral y simbología eclesiástica hay que respetar una serie de normas para entrar en la catedral, una vez dentro pudimos ver una de las maravillas mas conocida del Gótico francés , ademas de por historia, ya que en esta catedral Napoleón Bonaparte se autocorono por la gracia de dios y es que hay un cuadro representativo del acto, dentro tambien podemos ver , no solo el altar, precioso, sino todas las esculturas que allí puedes ver, además puedes ver el tesoro pagando un pequeño precio, mas barato de lo que esperaba , puedes coger una vela también de allí pagando como recuerdo o por dos euros una moneda dorada de recuerdo .
Si a alguien le interesa a mi me encantó las gárgolas de fuera , son raras y extrañas y ninguna igual lo que hace mas interesante verlas e intentar tambien conocerlas .
Sacre Coeur
Esta basílica del sagrado corazón , la verdad que aqui no puedo hablar de un tour y que la entrada fuera facil, aunque si lo fue , ya que fuimos un domingo y nuestra intención fue conocer una misa católica en francés, aunque no me entere de nada la verdad , la Basílica desde el parque que tiene abajo s eve grandiosa y es que esta basílica de color blanco , precioso es para mi la belleza de Paris, cada uno sus gustos , a mi me encantó , cuando llegamos a la puerta de entrada allí estaba Jesús Sagrado Corazón para recibirnos, entramos dentro , donde no se podian sacar fotos y pudimos admirar que en la cúpula central habia una especie de pantocratos de Sagrado Corazón precioso , acompañado del color dorado que le daba u n brillo especial , las esculturas que allí habia eran preciosas y pudimos hacer algo que os recomiendo a todos y es que hay una torre lateral donde uno puede subir , eso si hay que subir mas de 300 escalones, se que hay que pagar pero el precio no me acuerdo , se sube por una torre , das un paseo por arriba y se baja por otro sitio por que las escaleras son muy estrechas y por donde subes no puedes bajar , las vistas desde alli se pueden comparar con las vistas desde la torre eiffel , preciosas también.
Paseo en barco por el Senna
Paseo por el Senna es una actividad preciosa ya que el barco te lleva a dar un paseo por el rio Senna permitiendote observar mientras disfrutas del paseo de las grandes arquitecturas que estan pegadas al rio , como pueden ser la catedral de Notre Damme o la torre Eiffel, consejos subirse d elos primeros y coger lso que van por fuera , ya que si te pilla un dia de calor puedes sudar la gota gorda y sobretodo algo que recomiendo es una cen a la luz de las velas y a la luz de Paris .
Que mas visitar
-Arco del triunfo-Campos Eliseos-Madeleine-Opera Garnier-Pigalle-Los invalidos-El barrio latino -Centro Pompidou-El molino rojo-Museo Orsay
NARANCO-CANTABRIA

Santa María del Naranco es una iglesia prerrománica asturiana situada a cuatro kilómetros de Oviedo, sobre la ladera sur del Monte Naranco que originalmente fue palacio del rey Ramiro I. El edificio que hoy conocemos como Santa María del Naranco no se construyó como iglesia, se trata del edificio más representativo de un conjunto palacial suburbano construido por Ramiro I en el s. IX.El edificio fue mandado construir por Ramiro I como palacio, siendo acabado en el año 842 d.C, formando parte de un complejo arquitectónico que también comprendía la cercana iglesia de San Miguel de Lillo, erigida a tan solo cien metros de distancia. Sin embargo, a causa del derrumbamiento de la cabecera y de parte de las naves de San Miguel fue transformado en iglesia, probablemente durante el siglo XII, pues la crónica silense de 1150 ya lo registra como templo de Santa María.[1] El edificio se ubica en la ladera meridional del Monte Naranco donde existía un bosque en el que abundaba la caza. La ausencia de un ábside destinado a contener el trono del rey hace pensar que el edificio hubo de tener carácter de palacio de campo o residencia real dedicada al ocio.[1] El templo fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en diciembre de 1985. Tiene una planta rectangular de 20 metros de largo por 5 de ancho,y esta dividida en dos pisos.


PEDREGAL-MEIRA-LUGO
el Pedregal de Irimia, nacimiento del río Miño.En este punto da comienzo un viaje de 17 kilómetros -y- medio, que discurrirá por ambas laderas de la Sierra de Meira, pudiendo disfrutar de un paisaje incomparable -y- pasmoso.Comienza subiendo O Pedregal por su margen derecha hasta llegar al alto de la Sierra “O Parapeto” donde la altitud es de 892 metros. Desde este punto las vistas son muy buenas puesto que es el punto más alto -y- podemos observar la gran diferencia existente entre las dos laderas de la Sierra. Por el lado este -o- del naciente, vemos toda Ribeira de Piquín, parte del Ayuntamiento de Riotorto, A Fonsagrada, la Sierra del Muradal -y- por la espalda de A Fonsagrada, Os Ancares, que dependiendo de la época del año podremos ver cubiertos por una capa de nieve.
La fundación de la IGLESIA de Meira, se establece en el S. XII, alrededor del año 1143; el rey Alfonso VII dona estas tierras a los Condes de Sarria >> D. Álvaro Rodríguez -y- Dña. Sancha Fernández. Estos a su vez, ven la floreciente -y- rápida expansión de la orden religiosa del Císter por España -y- Europa, por lo que entregan a esta congregación las tierras donadas por el rey.


El enclave es muy adecuado para los objetivos de estos monjes; un lugar apartado de los núcleos de población, -y- con buenas condiciones para los trabajos agrícolas e industriales.


Esta orden procede de “Claraval” (Francia), de la cual su promotor -y- fundador es San Bernardo. De la gran abadía de Claraval, salían filiales con el objetivo de construir conventos -y- establecer vida religiosa de acuerdo con la orden. La principal premisa es “Ora et labora”, por lo que todas las construcciones son funcionales -y- sin ornamentación para así evitar la distracción visual -y- centrarse en el rezo, en la meditación -y- en el trabajo diario.


En cada joven filial, se enviaban 12 monjes -y- un abad, que portaban la estructura -y- características que el convento debía cumplir. La de Meira fue la 43ª filial.


Esta orden destaca por su simplicidad, austeridad -y- falta de decoración. Seguían la regla de San Benito que rechazaba las pinturas, los adornos, las esculturas, las dimensiones desproporcionadas como en Cluny, -y- las riquezas -y- diezmos argumentando que deben abandonar los encantos de este mundo para entregarse a Cristo. La pobreza absoluta ayudaba a enriquecer el espíritu -y- dedicarse a Dios.
MUNICH-ALEMANIA
Sencillamente munich hay como siempre que patearlo, desde sus museos, hasta sus calles y para un buen bebedor que aprecie la buena cerveza, como soy yo, estamos en el paraiso, pero que podenmos ver:
Las tres pinacotecas
La Pinacoteca Antigua, la Nueva y la de Arte Moderno, poseen en su interior las diversas manifestaciones artísticas de los más grandes representantes del arte europeo.
Construido con el fin de conmemorar una guerra por parte de los bávaros, el paso de los años y la destrucción que sufrió Alemania generó que este monumento sea destruido, sin embargo tras su reconstrucción se convirtió en emblema de paz dentro de la ciudad de Múnich.
Conocida como La Frauenkirche (cuyo nombre completo es Dom zu Unserer Lieben Frau, en alemán) se encuentra situada en el centro de la ciudad en la Frauenplatz considerada como una de las más importantes atracciones turísticas de la ciudad.
En Múnich se encuentra la que escatalogada como la cervecería más famosa del mundo, la Hofbräuhaus, que fue construida en 1589 y cuenta con unas antiguas mesas de madera sobre las que se pueden encontrar nombres, fechas y comentarios de hace más de 100 años.
La Residencia de Múnich es un castillo que encierra más de 600 años de historia bávara. Íntegramente reconstruido …


MONTE ALOIA-PONTEVEGRA-GALICIA
El Monte Aloia es el primer parque natural declarado en Galicia, a finales del año 1978, tiene 746 hectáreas, y merece más de una visita. Está ubicado en la zona sur de la sierra de O Galiñeiro. En el pico de la sierra estuvimos hace unos meses, concretamente aquí.
Hoy la primera de las fotos es desde el alto de San Xiao, ya en el parque, en la zona más elevada, a unos 630 metros. El río omnipresente es el Miño, el más largo y caudaloso de Galicia. Lo que se ve después de él es Portugal, y en el medio el Puente Internacional, salvando distancias.


La visita empieza, sin embargo, en el Centro de visitantes, una preciosa casa forestal construida por el ingeniero de montes Rafael Areses. Allí os atenderán muy bien, y os presentarán a Aloia en sociedad, con todo lujo de detalles.
Dentro del parque hay cinco rutas de senderismo. La que os mostramos hoy es la de Rego de Pedra. Su nombre viene del canal de más de 600 metros construido para llevar agua a los campos cercanos de Frinxo. Actualmente ya no se emplea, y las canalizaciones de agua se realizan con tubos de polietileno. Pero afortunadamente se conserva la construcción original, que acompaña buena parte del trayecto y dibuja un sendero de lo más peculiar.
Encontraréis también una senda botánica, con especies arbóreas que pueblan Galicia (carballo, castaño, abedul, alcornoque, acebo, pino pinaster) y muchas otras, y al aire libre! El recorrido está acompañado por paneles informativos, que nos explican las características principales de cada especie, para saber diferenciarlas.
Si quedáis agotados, os aconsejo que descanséis a los pies de la ermita de San Xiao, donde disfrutaréis de un comedor con bancos tapizados de verde naturaleza, alfombras de hojas secas, columnas de madera viva y vistas de puro monte.
Tras recorrer más de 300 kilómetros, el río Miño desemboca en el océano Atlántico y se aleja de Aloia y de nosotros en el horizonte, esbozando una postal única, como sólo puede hacer la unión del monte, el río, el cielo y el mar.
La mejor sensación que puedes experimentar cuando marchas de un sitio es sentir de inmediato que quieres volver. Aloha Aloia... Monte Aloia. Tui. Pontevedra


LUARCA-ASTURIAS

Luarca, es la capital del concejo de Valdés, conocida como la Villa Blanca de la Costa Verde, tiene un gran puerto pesquero de los más destacados del occidente de Asturias y numerosos establecimientos hosteleros ya que gran parte del año esta Villa destaca por el turismo. Así como numerosos establecimientos comerciales que dan vida a la Villa y al Concejo de Valdés.
En Luarca no nos podemos olvidar del ilustre Severo Ochoa natural de esta Villa, el cual fue galardonado en 1959 con el premio Nobel de Fisiología y Medicina. Fue siempre muy admirado. Los últimos años de su vida residió aquí en La Villa junto a su esposa Carmen, hoy reposan los dos juntos en el precioso cementerio de Luarca con sus vistas al mar.


En Luarca debemos de hacer mención entre otros al museo del Aula del mar en el cual están expuestos entre otras especies 8 calamares gigantes de hasta 13 metros.
También son admirables de ver grandes construcciones como la Casa Guatemala o El Palacio de Los Marqueses de Ferrera, así como como nuestras acogedoras playas. Mas aún en pleno mes de agosto que son las grandes fiestas del Rosario y San Timoteo.
El Concejo de Valdés forma un gran paisaje los rios la montaña y el mar. Conviene destacar desde sus playas y paisajes protegidos, restos prehistóricos hallados. Hasta el bello Valle de Paredes el cual fue galardonado con el Premio Principe de Asturias Pueblo Ejemplar 2001.
En Luarca se puede disfruta de unas escelentes playas típicamente conocidas como la 1ª y 2ª de Luarca. Tiene una longitud de más de 400 m. está formada por arenas finas, cantos y afloramientos rocosos. Tiene vigilancia diaria, sevicios de ducha y agua potable. Está entre la desembocadura del río Negro y la playa de Salinas,se puede acceder en coche. Se realizan actividades turísticas y deportivas como la pesca y la vela.
En Luarca podemos disfrutar de diferentes rutas como la ruta Hoces el Esva, la ruta del Cabo de Busto, Los Llugarinos y San Antón de Concieiro.
En Luarca podemos disfrutar de una de las mejores instalaciones para el esturio y la protección de las especies marinas: EL C E P E S M A.
Hace más de diez años que esta Organización ha comenzado su andadura enfocada a la Protección, Estudio y Conservación de las Especies Marinas. Su Principal actividad es la Difusión, sensibilización de los niños y jóvenes, mediante charlas y conferencias acompañadas de videos y fotografías realizadas por los propios colaboradores de la Asociación. La localización de Cetáceos, Marsopas, Delfines, Tortugas y Calamares Gigantes, atrajo el interés de diversos programas televisivos. La popularidad de esta Coordinadora ha trasvasado incluso las Fronteras Estatales, teniendo conocimiento de sus actividades en países de la Comunidad Económica Europea. Y como no en América Latina. Por ello se tienen en exposición en el Aula del Mar de Luarca algunas de sus especies destacando los calamares gigantes que llegan hasta los 13 metros y para un futuro ya está en proyecto un nuevo museo en el muelle nuevo. Para ampliar información esta Asociación poseen su propia pagina Web http://www.cepesma.com en ella encontrará sus actividades, sus proyectos y una amplia información de todo lo relacionado con la coordinadora.
SanTimoteo es la fiesta veraniega más importante del occidente astur. Nació en 1910 por iniciativa de un grupo de amigos. Se celebra el 22 de agosto, el nombre se tomo de un Zaragozano. La romería se celebra en un campo a un kilómetro de Luarca en dirección a Navelgas. En este campo está la capilla con la imagen de S. Timoteo desde 1928 . Con el paso del tiempo se han ido mejorando los accesos al campo y los aparcamientos, la cofradía ya cuenta con más de 3300 socios debido a la gran fama que tienen las fiestas del patrón de Luarca.
La cofradía actualmente presidida por Antonio Alvarez Suaréz ha recibido varios premios destacando el Urogallo de bronce concedido por el Centro Asturiano de Madrid. Desde sus comienzos las fiestas de San Timoteo han tenido grandes atracciones han actuado desde Raphael pasando por Sergio y Estíbaliz, Gurruchaga, Francisco como otros grandes artistas. Fanfarrias como Los Gavilanes, Bandas de Música de toda España y cientos de agrupaciones folklóricas y orquestas. El 21 de agosto a las 12 de la noche se queman cientos de fuegos de artificio, es lo que da comienzo al día grande de S. Timoteo , el 22 todo el mundo va ataviado con el típico chambrón (blusón), bastón y la T de pan al cuello colgando.
Se hace una procesión cívica por la Villa con grupos de charangas y gaitas portando el pan y el vino para el campo. Todos entonando el himno compuesto en 1985 con motivo del 75 aniversario. En el campo se celebra la santa misa se hace la procesión con el Santo. A continuación todas las familias celebran su comida campestre, continuando con la romería para al anochecer hacer su entrada con gran alborozo en la Villa. Os recomiendo a todos que este veano visiteis esta preciosa localidad de asturias


L´ISLE JOURDAINE- FRANCIA
L'Isle-Jourdain (en occitano L'Isla de Baish) es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Gers, en el distrito de Auch y cantón de L'Isle-Jourdain (Gers).Municipio anclado en la ribera derecha del Vienne, Isle-Jourdain es reconocido como uno de los lugares más bellos del Valle del Vienne. La posibilidad de realizar actividades es grande y la oferta es variada. El lago de Chardes, formado por la retención de las exclusas acoge una base de esquí náutico, de motonáutica, de baby-esquí (para los niños entre 5 y 10 años) y de juegos. Su magnífico viaducto se usa actualmente para pasear y hacer puenting. En las cercanías: el centro auto-moto del Valle del Vienne en Vigeant (municipio limítrofe con Isle Jourdain) os provocará emociones fuertes con su bautismo de circuito o el espectáculo de las numerosas competiciones de prestigio que se celebran allí. Moussac y su base de canoe-kayac : alquiler de canoas, organización de rutas pedestres, náuticas y en BTT, durante todo el año bajo petición. Posibilidad de baño sin vigilancia, área de juegos, camping. Alojamiento en la zona: Hoteles, camping, villas de vacaciones, casas de huéspedes. La Oficina de Turismo está a vuestra disposición para toda información suplementaria. Mercado los martes, feria el 20 de cada mes.  Claro en mi caso como la localidad esta hermanada con mi ciudad Carballo, está también este tema presente.
PICOS DE EUROPA-ASTURIAS
Muchos habréis oído hablar de los lagos de covadonga por la vuelta ciclista a España, no obstante es una de las etapas más duras y de mayor expectación. Pues bien, os contaré algo más sobre ellos, para que decidáis si os apetece o no conocerlos, que seguro que os apetecerá!
Los lagos están ubicados dentro del Parque Nacional de Picos de Europa. En el concejo de Cangas de Onís. Reciben el nombre de Lagos de Covadongga por el santuario que encontramos en el comienzo del ascenso a los lagos.
Desde el santuario de Covadonga, sale una carrtera de unos 12km, llena de curvas y en algunos tramos con unos desniveles muy fuertes, sobre un 12%. A parte de que la carretera es estrecha, con muchas curvas y muy pendiente, debemos de tener especial cuidado con el cuidado alpino, ya que campa a sus anchas por la montaña y no se aparta te tienes que apartar tú, además estan protegidos por lo que ni se os ocurra hacerlas ninguna perrería eh?
La primera parada en el camino la haremos en el Mirador de la Reina, desde el podemos ver el camino que hemos recorrido y pensar si estaremos locos. En dás muy despejados podemos ver incluso el mar, pero lo que no falta nunca ala vista son las cumbres de montañass y montañas de todos los tipos pero de un solo color el verde, el verde asturiano.
Siguiendo el ascenso llegan los mayores precipicios y por fin el Lago Enol, cuyo nombre están recibiendo cada vez más niños asturianos. El lago se encuntra, más bajo que la carretera y es un paisaje fascinante, tiene 23 metros de profundidad máxima, por lo que nos podemos bañar en el, siempre y cuando soportemos el frío de sus aguas. La leyenda dice que se formó por la lágrma d euna mujer.
Siguiendo un poco más arriba, está el Lago Ercina, es mucho más pequeño y solo tien 3m de profundidad como máximo, está rodeado de vegetación que alimenta a las aves. Aquí nos encontramos a unos 1100m de altitud.
Hay numerosas rutas para hacer en los lagos, se encuentra información de cada una de ellas en el lago Enol de donde parten la mayoría.
Hay dos fiestas de interés entorno a los lagos;
El 25 de Julio, "Fiesta del pastor"
Los actos comienzan por la mañana, depues de la misa en la Capilla del Buen Pastor se reúnen la corporación y el consejo de Pastores para repartirse los pastos de la montaña de forma equitativa. Las pruebas, como la ya clásica carrera alpina "La escalada a la Porra de Enol", es un cross con mil desniveles y contra el reloj. Durante la jornada también se montan los caballos "a pelo", sin artificios de monturas, se miden las fuerzas tirando de la cuerda por equipos y otro buen número de destrezas varoniles en las que gana el músculo o la técnica. Paralelamente, grupos de coros y danzas amenizan el evento, y se concursa al mismo tiempo en piezas inigualables de artesanía pastoril.
El 8 de Septiembre, "Día de Asturias"
El 8 de Septiembre, también se conoce como Día de La Santina, ya que es la patrona del Pricipado. En el Lago Enol, Hay una virgen sumergida en una cueva desde el año 72 y cada año los socios de la Sociedad Asturiana de Submarinismo, suben a la Santina,realizada por sus propios compañeros en el 72, el momento en que aparece la imagen es una explosion de aplausos. La llevan en procesión hasta la orilla donde tienen preparado un altar y se oficia una misa acompañada de tambores y gaitas y de las tonadas que los asturianos le cantan a su Santina. Tras un respetuoso silencio y larga cola para toar a la santina, los buceadores vuelven a sumergirla en la cueva donde pasará otro año más a la espera de este día.
Si vais alguno de estos dos días es aconsejable que madrugueis, ya que la aglomeracion de gente es importante, tanto en los lagos como en el santuario. Lo ideal es llegar sobre las 9-9.30 de la mñana, más tarde ya hay mucha gente.
Los lagos y alrededores tienen un paisaje único, son la excursion perfecta de familia o amigos, aunque no está permitida la acampada, pasar un día en los lagos hace que te evadas de la rutina y de cualquier problema que te ronde.
La mejor epoca para visitar los lagos, es la primavera hasta junio y el otoño de Septiembre a Octubre, incluso en verano un día de semana es bueno también. Recomiendo evitar puentes, fines de semana y mes de Agosto, por la saturación que sufren.
Este año entra en vigor una nueva normativa por la que no se podrá acceder en coche particular a los lagos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde siendo unos microbuses los unicos autorizados a subir, 4 personas unos 20€. Otra cosa, no esperéis a bajar muy tarde ya que la niebla en los lagos no avisa y si la carrtera ya es dificil con buen tiempo imagínate con niebla. Y si vais en invierno llevar cadenas que seguro que las usaréis!
Un saludín!
FLORENCIA-ITALIA

En fin, me gustaría daros algunos consejillos de esos que yo también agradezco cuando no conozco un lugar, no pretendo haceros un recorrido histórico ni cultural por la ciudad (para eso hay guías buenísimas y hoy a trevés de internet se encuentra toda la información en un momento!). Lo que pretendo es hacer una guía un poco más práctica.Lo que es la zona de más interés cultural, el centro de la ciudad, es bastante pequeño, no hay que caminar demasiado para desplazarse de un lugar a otro, si bien puede ser agobiante dado la gran afluencia de turistas (y los españoles nos llevamos la palma!!!). Pero se puede ir perfectamente caminando. En el centro se encuentran el Duomo, la famosa Piazza de la Signoria (con la copia del David y la bellísima aunque menos conocida estatua de Perseo), la galería de los Uffizi, el Ponte Vecchio, Palazzo Pitti, Giardino di Bóboli, Porta Romana, la Iglesia del Santo Spirito, la de Santa Croce.
En dirección contraria, tomando como punto de partida el Duomo, nos encontramos la galería de la Academia, el Mercato Centrale, el mercato di San Lorenzo, piazza San Marco etc....
SECRETILLO : Si quereís ver algo auténtico de Miguel Angel y la cola para entrar en la galería de la Academia os desanima (allí está el original del David), a cinco minutos teneís la capilla de los Médicis, al lado del mercadillo de San Lorenzo. Es mucho más pequeño, desconocido y por tanto menos concurrido. Allí enterraban a los Médicis y las tumbas de Lorenzo y Julián de Médicis cuentan con increíbles estatuas mortuorias realizadas por Miguel Angel.
SECRETILLO : Y si quereís comprar souvenirs os recomiendo el mercadillo de San Lorenzo. A veces por ir comparando precios lo vamos dejando para el final y al final hay que correr y malcomprar lo que sea. Por experiencia sé que es en el mercadillo donde están los precios más bajos.
Si vais sólo de fin de semana o escapadita de puente casi recomendaría seleccionar uno o dos museos, son enormes y puedes pasar todo el día en ellos, así que quizá os apetezca seleccionar y tener algo de tiempo para pasear por la ciudad. Hay que tener en cuenta que aquí muchos comercios y museos cierran los lunes, eso sí.
Para desplazaros por el resto de la ciudad el autobús es la mejor opción (los billetes son más caros si los adquieres al subir; se encuentran antes en estancos o bares, podeís comprar una carta Agil de 10 o 20 viajes, que es mucho más económica). El servicio de autobuses es buenísimo y funcionan (hay que verificar la línea que interesa, ya que cada una tiene su horario) hasta medianoche. Para más atrevidos recomiendo alquilar bicicletas (hay muchas) o incluso un motorino (muy italiano, pero ¡ojo!, los italianos no conducen demasiado bien)
Para comer y con muy buen presupuesto podeís entrar en casi cualquier lugar, pero si hay que mirar más la economía os recomiendo buscar osterias, (más baratas que los restaurantes). Por el centro las hay buenas y con menús más que correctos. O para no perder tiempo hay locales de pizza al taglio, allí se pueden elegir trozos de varios tipos de pizza y una bebida por pocos euros.
SECRETILLO : Al caer la tarde, sobre las 19h se sirve el aperitivo. Es decir, te tomas una cerveza, un vino o lo que sea y puedes degustar un picoteo en toda regla.... y gratis!!!! (Como en algunas zonas de España). Depende del local ya te vas cenado.... cuando vengo con gente de Barcelona alucinan y a veces ya os digo que cenamos por el precio de una cerveza!!!
SECRETILLO : ¿Una de las mejores cenas a base de pizza en Florencia sin tener que hipotecar hasta la faja de la suegra? Buscad la cadena PIzza Man, (aunque en el centro no hay ninguno) www.pizzaman.it. El nombre no es muy italiano que digamos, pero se come de vicio y es asequible!!!!
Para el shopping hay tres opciones :
A/ Estás forrado/a. En ese caso poco te puedo contar. Gucci, Miu Miu, La Rinascente (como el Corte Inglés pero con Missoni, Moschino, D&G etc...), Valentino, Max Mara etc.... Quizá te pueda interesar The Mall, inmenso outlet de primeras firmas a las afueras (hay autocares) o el outlet de Prada (también hay autocar).
B/ Te gusta el shopping pero sin pasarse, eso sí si buscas algo especial no te importa invertir. Ves a Coin, a Benetton (en Italia suele estar más barato) o a mi tienda favorita.... Max&Co!!!!!!
C/ Eres más de mercadillos..... Estás de suerte!! El martes es el gran mercado de La Cascine (al final de la línea 17 de autobús), además por toda la ciudad hay mercadillos.... y aquí son de lujo. Se encuentran grandes firmas tiradas, pero muy tiradas de precio!!! Ejemplo: 1 prenda 3€, 2 prendas 5€, y hablamos de prendas de D&G, Cavalli (que vive a 10 min. de Florencia), Moschino etc... Me compré un jersey cortito de Love&Sex&Money para después del parto por 3€!!!!
Otros lugares de interés : Fiesole (poblado etrusco) accesible desde Florencia con autobús urbano. Alquilar un coche y recorrer la ruta del Chianti (la más pura Toscana!!! Paisajes de ensueño enmarcados en cipreses y viñedos). El estadio de futbol de la Fiorentina (al lado de mi casa italiana!!!) Siena, a una hora y media aprox. en coche.


FIESTA PEMENTO-ARNOIA-GALICIA

Del 29 de julio al 1 de agosto se celebrará en Arnoia una nueva edición de la “Festa do Pemento”, una fiesta que empezó a celebrarse en 1980 al incorporar a la festividad del Patrón de la parroquia de San Salvador una celebración gastronómica con la que se pretendí­a promocionar el pimiento de la zona, lo que sin duda dio resultado ya que actualmente el Pimiento de Arnoia es uno de los más reconocidos a nivel gallego y español.El Ribeiro creado por el río Arnoia en su desembocadura con el Miño es un paraíso de vino, frutales, pimientos y aguas termales aprovechadas en un balneario que, como un altar, mira a un Ribeiro y a un Miño tranquilo, que también se puede recorrer en barco. El verano se hace más verano en esta parte del curso medio del Miño, comarca vigilada por el mítico monte del Coto de Novelle. Imprescindible detenerse en una de esas típicas tabernas con mesa, bajo los emparrados, degustando las anguilas, las truchas, acompañadas de esos pimientos fritos que dan un aroma especial al ambiente. Los buenos vinos de la zona, los que dan nombre a sabios cosecheros, ponen el justo complemento. Se celebra el primer fin de semana de agosto, como una llamada de atención para homenajear y agradecer la riqueza de la huerta, en una fiesta que conjuga las mejores tradiciones de Galicia en unos espacios singulares.

CULLERA-VALENCIA
Hola en esta ocasión quería hablaros sobre la ciudad de Cullera, de la cual he podido disfrutar.
Dejando la playa a un lado, ya que hay una opinión para hablar exclusivamente de ella, me centrare en otros lugares de la ciudad, la encontramos cerquita de Valencia a unos 38 kilometros.
Destacar que en plena ciudad encontramos la desembocadura del rio Jucar, su economía antiguamente se baso en la agricultura y la pesca, pero a partir de los años sesenta, cuando llego todo el turismo estival a España, cullera se beneficio significativamente.
Lo que mas me gusta es el cartel que aparece en la montaña de las zorras donde pone CULLERA queda muy bien, parecido al de Hollywood, la ciudad tiene bastante historia ya que hace unos años se encontraron restos del Paleolítico superior encontrados en la cueva del volcán.
Son varios los edificios y monumentos importantes que podemos ver en Cullera, os comentare los que disfrute observando en mi visita.
Edificio Florazar: Espectacular, me quede asombrado con su forma, es el edificio mas grande de Cullera y esta entre los mas grandes de Valencia. Contiene 21 pisos repartidos en más de 500 apartamentos, además esta en primera línea de playa a sesenta metros de la playa principal de la ciudad
Torre de la reina mora: torre musulmana. Situada en el barrio del pozo, en el camino del calvario, la Torre es la puerta fortificada del albacar del Castillo de Cullera. Fue construida en el siglo XIII.
Castillo de Cullera: Se encuentra en lo alto de la montaña, es un trozo de la antigua muralla que defendía la ciudad, lo encontramos en la montaña y son restos de torres.
Aparte de estos puntos de interés hay algunos mas que no pude llegar a ver, pero me dijeron que estaban muy bien.
COMILLAS-SANTANDER

Al llegar allí, lo primero que hicimos fue buscar un sitio donde poder soltar el coche. Encontramos aparcamiento enseguida, concretamente en uno gratuito que está habilitado junto al parque de Sobrellano. Y aunque llevábamos una pequeña guía que habíamos hecho con las cosas principales, nos acercamos a la oficina de turismo (no tiene pérdida, ya que se encuentra en el mismo edificio del ayuntamiento nuevo y hay indicaciones hacia ella por todas partes) para pedir un plano.
La chica que nos atendió nos señaló el lugar del plano en el que nos encontrábamos y nos indicó que, de todos los lugares de interés, los únicos que no se podían visitar eran el capricho de Gaudí y la universidad Pontificia, ya que ambos llevaban algún tiempo cerrados por obras. También nos explicó que la mejor manera de verlo todo era a través de dos rutas marcadas en el plano: la ruta monumental y la ruta modernista.
Además de un listado de calles y su situación en el plano, en él el recorrido de la ruta monumental aparece señalado en círculos de color amarillo (con los números en negro), y el de la modernista en círculos de color rojo (con los números en blanco). También hay marcados unos puntos de interés con recuadros de color morado (y números en blanco), y un listado al final donde aparecen sitios donde dormir (círculos azules y números blancos), donde comer (círculos rosas y números blancos) y bares o locales donde tomar copichuelas (círculos verdes y números blancos).
A modo anecdótico, os diré que hace tiempo esta aclaración de los colores de los círculos y los números me habría parecido innecesaria, pero creo que es interesante contarlo porque cada vez que veo cosas así, con muchos colores, pienso en varios compañeros que tengo en el trabajo y que son daltónicos. Si vas en un grupo con más gente y eres el único con problemas de visión no pasa nada, pero estoy convencida de que más de uno de mis compañeros, que no distingue ciertos colores, tendría problemas para localizar en el plano algunos sitios.
Y después de esta pequeña ida de olla indicaros que, lógicamente, las dos rutas que os indicaba se van solapando, así que nos pareció que lo más cómodo era llevar el plano a mano e ir marcando en él los lugares que íbamos viendo, independientemente de la ruta a la que pertenecieran. En cualquier caso, os pongo aquí por separado los lugares que componen cada una de las rutas, más que nada para
que todo quede un poco mejor organizado.
Ruta modernista
* Fuente de los tres caños: es una fuente que también funciona como farola, y está situada en la misma plaza del ayuntamiento nuevo, así que pasaréis por ella si vais a la oficina de turismo. Fue dedicada a Joaquín del Piélago, vecino de Comillas, que fue quien financió la traída de aguas a la localidad.
* Capricho de Gaudí: fue realizado por Gaudí durante su primera etapa, y es una casa con formas redondeadas y una torre. Llama mucho la atención por los llamativos colores con los que está decorada. Esto que os cuento es lo que pudimos ver desde el exterior, porque como os digo estaba cerrado y nos tuvimos que conformar con estirar el pescuezo (yo bastante más que mi chico) para verlo por encima de la valla. Cuando se tiene la suerte de encontrarlo abierto, se pueden visitar los jardines y/o comer en el restaurante en el que lo han convertido, aunque creo que es de precios no aptos para todos los bolsillos...
* Parque de Sobrellano: en su interior se encuentran el palacio y la capilla-panteón del mismo nombre. El palacio se empezó a construir en 1881, y fue encargado por el primer marqués de Comillas. Es un edificio bastante grande, de planta rectangular, aunque por lo visto lo que más destaca es su interior: alberga dependencias con interesantes chimeneas, vidrieras y artesonados.
La capilla-panteón está realizada en piedra de sillería labrada y rematada con una torre alta. En su decoración interior destacan también las vidrieras, además de los primeros muebles diseñados por Gaudí y algunos panteones. Es como una catedral en pequeño.
Se puede pasear libremente por los jardines del parque, pero para acceder al interior, tanto del palacio como de la capilla, sólo se puede hacer mediante visita guiada. El precio de la entrada es de 3 euros para cada uno de los edificios, y las visitas son cada media hora, desde la primera a las 10'30 , hasta la última a las 14'30. Esto en teoría, porque nosotros tuvimos un pequeño problema logístico...
Como llegamos a Comillas temprano, pensamos hacer la visita a la primera hora. Cuando nos acercamos a Sobrellano eran casi las 11, pero vimos que la verja de entrada estaba cerrada con un candado, y la taquilla no sólo estaba también cerrada, sino que daba la sensación de que por allí hacía años que nadie pasaba ni limpiaba; vamos, que parecía como si estuviera aquello abandonado. Como en la oficina de turismo nos dijeron que la última visita era a las 14'30, decidimos ver el resto de cosas y dejar Sobrellano para el final. Lo malo es que se nos hizo tarde y cuando volvimos a pasar eran las 14'40, así que ya no pudimos entrar. Eso sí, nos fijamos en que la verja ya sí estaba abierta, y los cristales del edificio de la taquilla completamente relucientes. Así que no hemos conseguido resolver el misterio de si es que tuvimos una visión a primera hora o qué, porque entre que era más o menos temprano, no había casi gente y estaba todo en silencio, y para remate aquello cerrado y la taquilla "abandonada", parecía que en cualquier momento iba a aparecer por allí un grupo de zombies sedientos de sangre humana...
* Universidad Pontificia: está en lo alto de la Cardosa, y se comenzó a construir en 1883, como edificio para la formación de jóvenes sacerdotes (fábrica de curas, como decía mi hermano cuando era pequeño). En la actualidad consta de tres edificios y es propiedad de Caja Cantabria, así que sólo se puede acceder a los jardines, aunque en nuestro caso no pudimos hacerlo porque ya os adelantaba que nos dijeron que llevaban un par de años en obras. Así que tuvimos que conformarnos con verla desde la puerta, que es uno de los elementos más destacables del conjunto.
* Cementerio: se encuentra en lo alto de una colina justo frente al mar, así que es uno de los puntos con mejores vistas de Comillas. Está situado en los restos de una antigua iglesia gótica, por lo que todavía se pueden ver algunos arcos y restos de muro. Lo que más destaca en él es una escultura de un ángel exterminador, que es el símbolo de la villa.
* Monumento al marqués de Comillas: como gran benefactor de la localidad, los vecinos quisieron homenajear al marqués, y para ello se encargó una estatua que se encuentra situada en lo alto de una loma. Las vistas desde el monumento son estupendas y el marqués está justo en el borde de la loma, así que si no os importa que os salga en las fotos dándoos la espalda mejor, porque para inmortalizarle de cerca no hay otra manera.
* Portada de la Casa Moro: es obra de Gaudí, y está construida con deshechos de piedra, que se encuentran colocados irregularmente, pero buscando formas redondeadas y huyendo de los picos y las aristas. Lo original de esta puerta es que cuenta con tres accesos: uno, el más grande, para carruajes; otro algo más pequeño para personas; y otro redondo, sobre el anterior, para pájaros. A Gaudí no se le escapaba ni un detalle...
* La Coteruca: es una casa situada en lo alto de una colina, mirando al mar. Nos costó un poco de trabajo llegar, porque llegaba un momento en el que las indicaciones se perdían. Al final lo conseguimos, pero lo poco que pudimos ver (los restos de las torres y la muralla, ya que el resto fue destruido durante la Guerra Civil) fue sólo desde fuera, porque en la actualidad ha sido rehabilitado como edificio de apartamentos y hay carteles por todas partes en los que se indica bien claro que es una propiedad privada y está prohibido el paso.
* Asilo-hospital de Comillas: fue construido en 1888 y recuerda un poco en sus formas al palacio de Sobrellano, aunque algo más animado debido a sus colores: rojo y blanco. En la actualidad sigue funcionando como asilo para ancianos, así que únicamente se puede ver por fuera.

Ruta monumental

* Casa Ocejo: es de tipo indiano, y fue utilizada por el marqués de Comillas para pasar allí los veranos. Como curiosidad, esta casa se conviritó en capital de España por un día, cuando en 1881 albergó un Consejo de Ministros (seguro que a Alfonso XIII le pillaba de vacaciones y por eso se convocó el consejo allí, jeje).
* Puerto: fue construido en el siglo XVII, y costeado principalmente por los vecinos de Comillas. En el pasado tuvo tradición ballenera (de hecho fue el último puerto de Cantabria con esta tradición), y actualmente tiene poca actividad. No es demasiado grande, y está rematado por un pequeño mirador en el que hay una escultura a modo de mástil de embarcación, así como dos cañones.
* Mirador de Santa Lucía: se llama así porque junto a él se encuentra la ermita de Santa Lucía, a la que acudían a rezar los pescadores antes de hacerse a la mar. Tiene unas vistas preciosas; como el de Lisboa, pero mirando al mar en lugar de al río.
* Espolón: fue construido como escuela para niños y cátedra de latín. Actualmente, el edificio está lleno de andamios y tiene pinta de medio abandonado (esta vez de verdad), y no se puede acceder a él.
* Corro de San Pedro: esto yo no lo sabía hasta que pasamos por aquí, pero un corro era el lugar donde se solía bailar o jugar a los bolos (no sé si el corro de la patata tendrá algo que ver con esto). En esta plaza nos encontramos varios edificios típicos de la zona, además de varios bares y restaurantes donde podremos hacer un alto en el camino.
* Corazón de Jesús: es una escultura de Jesús que se encuentra en una de las zonas más altas de Comillas, aunque se trata de una reconstrucción ya que el original fue destruido durante la Guerra Civil.
* Cárcel: fue construida y costeada por varios vecinos, en principio para albergar la cárcel de la villa, aunque actualmente se ha reformado el edificio para convertirlo en albergue para aquellos peregrinos que hacen el Camino de Santiago o la Ruta de Santo Toribio.
* El Duque: se construyó como residencia del duque de Almodóvar del Río, de ahí su nombre. Al contrario que otras construcciones, de estilo indiano, en El Duque se aprecia perfectamente la influencia de la arquitectura inglesa. Merece la pena verlo, es un edificio precioso.
* Ayuntamiento antiguo: es un edificio cuadrado sostenido por arcos en tres de sus fachadas, por lo que es posible pasar bajo ellos. No es demasiado destacable.
* Iglesia de San Cristóbal: en ella se venera al Cristo del Amparo, que es el patrono de los pescadores. Fue construida gracias al dinero y al trabajo de los vecinos (parece que los comillenses eran muy apañaos, porque ya hay más ejemplos de cosas que se animaban a construir o a remodelar).
* Corro de Campíos: antaño era otro de los lugares de ocio, en el que se jugaba a los bolos y se celebraban bailes y fiestas. Aquí también encontramos ahora bares, restaurantes y alguna que otra tienda de recuerdos.
* Ayuntamiento nuevo: en un principio se construyó como escuela gratuita de párvulos, dirigida por la congregación de las Hijas de la Caridad. Es la sede del gobierno de Comillas desde 2003, y comparte edificio con la oficina de turismo.
La playa
Es bastante grande, con una longitud de aproximadamente 1 kilómetro, así que es accesible desde prácticamente cualquier punto de Comillas. Es de arena dorada y la verdad es que está bastante limpia. Tiene servicio de socorrista y duchas, y aunque siempre hay algún valiente, nosotros no vimos a nadie bañándose. Supongo que en verano la playa estará más llena, pero me imagino que no llegará a masificarse.

Me gustan muchísimo los sitios tranquilos, pequeños, costeros, y más aún si encima tienen montaña, así que Comillas reúne en un sólo lugar todo lo que más me atrae; claro que en realidad esto se puede aplicar a muchísimos más lugares de la costa Cantábrica...
Se puede recorrer andando perfectamente; nosotros llegamos allí a primera hora de la mañana y nos dio tiempo a "hacer los deberes" porque vimos todo lo que está marcado en el plano turístico, quitando el pequeño detalle de la Universidad y el Capricho, y el problema logístico con Sobrellano.

COLISEUM-ROMA-ITALIA

El Coliseo de Roma (Colosseo, en italiano) es un gran anfiteatro de la época del Imperio romano, construido en el siglo I en el centro de la ciudad de Roma. Originalmente era denominado Anfiteatro Flavio (Amphitheatrum Flavium), en honor a la Dinastía Flavia de emperadores que lo construyó, y pasó a ser llamado Colosseum por una gran estatua ubicada junto a él, el Coloso de Nerón, no conservada actualmente. Por sus características arquitectónicas, estado de conservación e historia, el Coliseo es uno de los monumentos más famosos de la antigüedad clásica. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1980 por la Unesco.  
Es impactante. Recomiendo ir con una guía; cuesta 4 euros y vale mucho la pena. El recorrido con la guía dura alrededor de 40 minutos.

CASTRO COAÑA-ASTURIAS

En el occidente asturiano se encuentra uno de los castros mejor conservados, el Castro de Coaña. Sus construcciones, que datan de la edad de hierro, fueron erigidas durante el siglo I d.C. Entre sus murallas se cree que llegaron a habitar alrededor de 1.500 o 2.000 personas que se distribuían por las 80 cabañas del Barrio Norte, construidas de pizarra, barro y techumbre vegetal. Para la vigilancia del poblado sus habitantes empleaban El Torreón ubicado en una atalaya desde la que dominaban el ondulado horizonte y presentían la amenaza de los intrusos.
Observándolo de lejos, entre la niebla baja que el sábado cubría la cima de las montañas cercanas, la mente daba rienda suelta a la imaginación en pos de atribuir algún conocimiento sobre las vidas de los ancestrales habitantes del norte. Pese a ello, la mayoría de sus misterios continuaron enterrados bajo el peso del tiempo. Pero ni eso pudo evitar que al contemplar el Castro, o al pasear entre sus empedradas calles que ya contaban con desagües, el visitante sintiera estar imbuido en la magia de una leyenda, en esa exclamación derivada del tiempo perdido…

CASTRO VILALLONGA- LUGO

El Castro de Viladonga, que destaca en el paisaje de la parte NE de la Terra Chá lucense, se empezó a excavar en 1972 (hasta 1978 por M. Chamoso Lamas, y desde 1982 bajo la dirección o supervisión de F. Arias Vilas) y continúan en él, de forma periódica, los trabajos arqueológicos tanto de excavación como de limpieza y consolidación.
El yacimiento es un verdadero modelo formal de castro característico del Noroeste, con varias murallas y fosos, que albergan dos antecastros o aterrazamientos y una amplia acrópolis o croa central. En este recinto principal es donde se encuentran la mayoría de las construcciones descubiertas hasta ahora: viviendas, corrales y almacenes, algún edificio de uso social o comunal, etc., agrupadas todas ellas formando conjuntos o "barrios" que se articulan en torno a dos calles principales y un camino o ronda paralelo a la muralla principal.
 Las estructuras defensivas y de habitación, así como los muy abundantes materiales que continuamente proporciona este yacimiento arqueológico (y que se exponen de manera selectiva en su Museo anexo), evidencian que el Castro de Viladonga tuvo un asentamiento u ocupación duradera y especialmente importante sobre todo entre los siglos II y V de nuestra Era, lo que lo convierte en un sitio clave para conocer, estudiar y comprender la evolución del mundo de los castros y del ámbito rural en la etapa galaico-romana.  Una buena ocasión para repasar la historia , ya que el catro cuenta también con un museo.

ISLA DE CAPRI-NAPOLES-ITALIA

Fui a Capri dentro del programa de un viaje organizado. La verdad es que antes de ir no sabía mucho de esta isla mediterránea, lo más que había visto era el anuncio de Martini, je, je... Pues bien, es la isla mayor que se encuentra enfrente de la bahía de Nápoles, en Italia, que está según miras el mapa de Italia, un poco más arriba del empeine de la bota italiana. Para llegar a la islita (mide alrededor de 5 km cuadrados), te llevan en barco. Vas dejando la bahía de Nápoles atrás, y la figura del Vesubio (violento volcán que sepultó Pompeya), se va alejando cada vez más.
El muelle de Capri, Marina Grande, es pequeño y coqueto. Tiene un puerto deportivo con yates y barcos de vela, y lo que más llama la atención es el color blanco. ¡Es tan mediterráneo ver las casitas blancas salpicando las colinas, y ver ese color de las rocas, también muy blanco, con aspecto de ser muy duras! Y después el mar, tan azul y cristalino... Desembarcamos cerca de pequeñas tiendas de souvenirs, que quizá sean lo más barato que haya en toda la isla, aparte de los billetes de autobús. La pequeña ciudad de Capri se encuentra a mayor altura. Se puede llegar andando, en coche, o, lo que es más turístico, en un funicular en el que vas viendo cómo el muelle se va haciendo cada vez más pequeño. Arriba se encuentran las calles comerciales tan famosas de Capri. Son peatonales, llenas de hoteles caros de los que se diría que son "con encanto", respetando la forma urbanística de la isla. Lo que más abunda son las tiendas de marcas de alta costura. Paseando por las calles ves las boutiques de Dolce& Gabbana, Gucci, Cartier, Versacce, qué se yo, tiendas sólo para mirar (no me da pena porque yo no valoro demasiado comprar para pagar una marca). Luego, uno de los lugares más bonitos de esta pequeña capital, son los jardines de Augusto, de donde hay preciosas vistas hacia la otra cara de la isla, y se ve el otro puerto, Marina Piccola, donde se pueden ver algunos yates de gente con dinero que quiere estar tranquila sin que los molesten. Desde estos jardines se ven los famosos farallones, tres imponentes roques cercanos a la isla. (Están en la foto). También se ve a lo lejos el pequeño pueblo de Anacapri, al que no nos dio tiempo ir, ojalá hubiésemos tenido más tiempo, pero en estos viajes organizados hay que correr para verlo todo.
Es una isla pequeña, tranquila, para pasear y disfrutar de su paisaje, sus aromas, su silencio. De recuerdo hay un par de souvenirs que se pueden traer y no salen excesivamente caros: el lemoncello (licor de limón típico de la isla), que fabrican allí y no está nada mal, y unos jabones y colonias con marca Capri, que no compramos porque nos parecieron muy caros.
Una visita linda, merece la pena disfrutar la isla en sí, no para comprar en boutiques, eso se lo dejamos a los famosos.

CAMINHA-PORTUGAL


MURO BERLIN-ALEMANIA

Sus Lagos que invitan a realizar viajes en barco etc.sus Bosques y Parques,sus calles limpias,a las afueras de Berlin,limitrofe con ella la ciudad de Potsdamm con su Palacio de Federico el Grande,con sus jardines y pabellones.
Una ciudad ecologicamente hablando,en la vanguardia de ciudades europeas.Bosques como el Grünewald o el Tiergarten etc..o,el Lago Wannsee,bien cuidados ,enfin.Es una ciudad que ofrece para todo tipo de edades actividades para realizar,en lo Cultural con sus Museos de todo tipo, exposiciones de Arte ,Teatros y edificios emblematicos que ofrecen una enorme variedad al visitante.Es una ciudad que no se puede conocer en pocos dias.
Es para tener tiempo para captar todo lo maravilloso que ofrece.Tambien se la llama Weltstadt (Ciudad del Mundo).
La vida nocturna,se vive en el Kurfürstendamm,en Kreuzberg o en los alrededores del Alexander Platz,situado en el este de la ciudad,el antiguo OST-BERLIN.Con sus Terrazas al aire libre,cafés, clubs de musica etc.
Os recomiendo esta gran ciudad para visitar la ,seguro que no os defraudara.
Vuelos baratos, podeis conseguirlos con la Compania AIR-BERLIN.
Quiero animaros a visitar esta ciudad, que es la que se puede hechar de menos.Por su calidad en general.
El unico inconveniente de este viaje,puede ser el Tiempo,ya que el clima alli es bastante variable.Os puedo contar tantas cosas de esta ciudad que seria casi interminable.
Aqui os recomendare algunos lugares,porejemplo la Pfaueninsel,una isla idilica;llamada asi por sus pavos reales que residen alli.Es necesario tomar un pequeño transbordador,la isla tiene una superficie de 1.500 x 500 metros,y es un pequeño oasis de paz.En ella se puede visitar un palacio cuyo aspecto exterior evoca una ruina,edificado en 1794 por deseo de Federico Guillermo II.En el interior se conserva la deliciosa decoracion original.El romantico parque rodea el palacio.Luego tienes a POTSDAMM,una pequeña villa a las afueras de Berlin,y que se fundo hace mas de 1000 años y en 1660 fue residencia de los reyes prusianos.Aqui encontrareis parques y jardines de todo tipo,estatuas palacios y palacetes.Como el SCHLOSS SANSSOUCCI,el pavellon Chino, etc. etc.
Para los amantes de la cultura,pues podeis visitar la MUSEUMSINSEL (LA ISLA DE LOS MUSEOS),que esta situada al este de la ciudad,esta zona de Berlin es la mas rica culturalmente hablando con sus museos catedrales puentes,etc.HAy encontrareis el BERLINER SCHLOSS,el PALAST DER REPUBLIK,ALTE NATIONALGALERIE,NEUES MUSEUM,y la SCHLOSSBRÜCKE.Todos estos museos son de gran calibre en patrimonio artistico.Y luego los alrededores del POTSDAMER PLATZ,el Berlin mas vanguardista remodelado despues de la caida del muro,aqui teneis el Berlin del ocio, entretenimiento ,con cines tiendas y sus terrazas muy cerca del ALEXANDER PLATZ.
Como ya notareis si visitais esta ciudad,con el metro (U-BAHN) o el cercanias (S-BAHN),se llega a todos los rincones de esta Gran Ciudad .
ASIS-ITALIA

Famosa por ser donde nació San Francisco, santo patrón de Italia, Asís se extiende a 145 kilómetros al norte de Roma entre las onduladas colinas de Umbría. Entre las cosas que no te puedes perder de esta ciudad medieval están la Basílica de San Francesco, un grandioso lugar sagrado erigido en 1230. Contiene 28 frescos de Giotto de la vida de San Francisco, la Catedral románica de Asís y la iglesia barroca de Santa María de los Ángeles. Si quieres ver más, sube por el bosque hasta la ermita Eremo della Carceri, un monasterio del s.XIII.
Tuve la suerte de estar en su basílica antes del terremoto y ver su gran esplendor, una de las cosas que más me llamó la atención es como si el tiempo se parase y uno pudiese retrocrder a la edad media, un lugar de paz y armonia, será el espíritu impregnadao de San francisco.

CAMPO CONCENTRACION AUSWICH-POLONIA

la sinrazón cobra su mayor razón en este, desde mi llegada hasta mi marcha, nunca e  experimentado tanta indignación, es una de las mejores lecciones de historia que e tenido en mi vida, es para despues de su visita ver el mundo y a los humanos de otra forma, da mucho para reflexionar.
El campo de concentración de Auschwitz, situado a unos 60 kilómetros al oeste de Cracovia, Polonia, está ubicado en un paisaje de foresta y pantanos. La S.S., o Schutz-Staffel (elite de la Gestapo) escogieron un antiguo cuartel de la monarquía austro-húngara para situar allí el primero de los campos de Auschwitz, debido a la situación favorable de las vías de comunicación.
El complejo comprendía un territorio de 40 kms2, del que también formaba parte un coto vedado muy extenso. Bajo el mando del primer comandante, Rudolf Höss, se empezó a construir en mayo de 1940 el campo, que más tarde se conocería como Auschwitz I, o campo central. Esta primera ampliación estaba proyectada para 7,000 presos y comprendía 28 edificios de ladrillo de dos plantas, así como otros edificios adyacentes de madera. Por término medio, el número de presos ascendía a 18,000. Dos alambradas de espino con corriente de alta tensión cercaban la totalidad de la superficie. En un letrero sobre la puerta de entrada al campo se podía leer, en señal de desprecio y sarcasmo, el lema “EL TRABAJO TE HARÁ LIBRE” (ver foto arriba).
Allí toda crueldad e infamia, toda bestialidad y aberración, toda atrocidad y todos los horrores, se habían dado cita para transformar el lugar en un verdadero infierno. Continuas muertes por enfermedades y por inanición, frío, fatigas agotadoras, escorbuto, disentería, traumas e infecciones. El pelotón de fusilamiento acribillaba a docenas a la vez contra un paredón forrado de caucho, para atenuar el ruido del disparo. En la plaza de armas, cinco personas subían a la banqueta. El verdugo les colocaba el lazo al cuello. Con una patada a la banqueta quedaban las víctimas suspendidas.
Auschwitz se había hecho famoso por la instalación de la primera cámara de gas, la cual comenzó a operar el día 15 de agosto de 1940. Lo que más se temía no eran las balas, ni las horcas, ni las cámaras de gas, sino los sótanos de la muerte, o “Bunkers”, por la lenta agonía, y el martirio enloquecedor del hambre y de la sed.
Por orden de Heinrich Himmler se empezó a construir el campo de Auschwitz II - Birkenau, en octubre de 1941. Éste -mucho más extenso que el campo central- comprendía 250 barracones de madera y de piedra. El número más elevado de presos en Birkenau ascendió en 1943 a aproximadamente 100,000 personas. Birkenau desde un principio estaba pensado como campo de exterminio. Allí también se encontraba “la rampa”, junto a la linea del tren, en la que se llevaba a cabo la selección de los recién llegados tan pronto como bajaban de los vagones en que venían apretujados como ganado.

En Birkenau se encontraban los Crematorios II al V (terminados entre el 22 de marzo y el 25 de junio de 1943), cada uno de ellos equipado con una cámara de gas, y donde, según los informes de las S.S., podían ser quemados 4,756 cadáveres diarios.
Auschwitz es la personificación de las atrocidades del siglo XX. Representa el lugar en donde se llevó a cabo un genocidio planificado y organizado hasta los más mínimos detalles. Las víctimas no fueron enterradas, sino calcinadas. Sus cenizas fueron esparcidas sobre los campos colindantes.
Nuestros recursos lingüísticos no alcanzan a describir todas las crueldades a las que fueron sometidos tantos inocentes: hombres, mujeres y niños, en este lugar de horror. No sólo fueron asesinados brutalmente, sino que miles de ellos murieron de hambre, y muchos fueron obligados a trabajos forzados bajo condiciones infrahumanas, hasta morir de agotamiento.
Lo que hoy en día queda del Campo y sus instalaciones sólo logra transmitirnos ínfimamente el sufrimiento de cientos de miles de personas. Hoy en día nadie que jamás haya estado en un Campo de Concentración podría creer y menos aún comprender las crueldades cometidas por los nazis en Auschwitz.
Por mucho que te cuente hay que vivirlo....

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